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川西康巴藏區稻城亞丁是藏民聚集的地方，這里蘊含了巨大的寶藏，還有諸多神秘的美景等著你，讓你流連在這里不能自拔，讓你體驗川藏險要地形的挑戰，下面給大家分享川西康巴藏區稻城亞丁旅游攻略2017。

轉山、轉水、轉白塔

山有神，水有靈，人有信仰

藏族老司機秋名山車神依舊漂移過彎

青稞酒、酥油茶、藏式酸奶

牦牛肉、青稞餅

俊俏的扎西、卓瑪

平坦如絲帶的柏油路

連綿不斷彎彎繞繞的盤山路

騎行、徒步、朝拜

我相信這的確是天堂

真慶幸第一次是騎車來的

只有拿自己的汗水去跋涉才是對這片土地最誠摯的敬意吧

當耗盡所有的體力看到每一寸美妙的景色才是如此彌足珍貴深入腦海

再次重走G318成都到理塘段

記憶就是路邊在哪個地方我躲進去隨地大小便過我都能給趙樂大哥哥指出來，而大哥哥只會一臉嫌棄地說泥垢了。

我看著這些坡，時常想著我當時到底是怎樣爬完這些坡的，然后被自己感動的熱淚盈眶。真正記憶深刻的還是在巴塘路斷搭車前的半段，到理塘的一路上我能清楚地記得每一天從哪騎到了哪，住在哪，甚至在哪吃的午飯，而芒康之后不看記錄根本就記不住這一天從哪出發抵達了哪。也許是前半段的新鮮感，也許是前半段的悠閑休閑騎，也許是后半段只顧趕路，也許是西藏的地名不好記。

折多山埡口多了一面祈愿墻，去年我可不記得有，似乎跟東達山一樣重新改修了下，來回都在飄雨沒有給停車。

從相克宗到卡子拉山的一段路的水泥護欄上畫的是樂譜，要不是大哥哥指給我，我壓根沒注意到，肯定是去年低頭爬坡太認真，或者是被遠處的景色吸引而完全顧不得水泥護欄上畫了什么，還以為都是一樣的花紋。

想找找去年在過理塘隧道之前在墻上寫的字，可是車路過的時候，并沒有發現那面墻，可惜不能停車下來找。

山坡上比去年多了很多漢字，以前只有“共產黨萬歲”，現在把山坡搞的跟橫幅一樣，什么“感恩黨”“跟黨走”“奔小康”的標語一堆一堆，不知道為什么我總覺得這樣有種某黨強行上天與神肩并肩的感覺。

這一路的天氣不是很晴，并沒有太多的藍天白云，更多的是云霧繚繞。雖然山川沒有藍天白云看起來壯闊，用大哥哥的話說我又見識到了另一種姿態的318。路過觀景臺的梵行客居然沒有一家店開門賣奶茶咖啡，去年很是興盛呢。早餐也依然是去年的標配，饅頭、稀飯、榨菜、雞蛋。

原本前幾個月還想重新寫一遍我的318騎行之旅，不想寫流水賬，把每一段路的心情重新寫出來，可是寫到翻折多山要餓死了之后就寫不下去了，因為越來越像流水賬了(哭)。

即使騎車爬過五千海拔的我依然熬不住坐車上上下下，氣壓變化太快導致的頭暈算是最輕微的高反了。

二郎山、折多山、卡子拉山、天路十八彎依舊有不少推車的。也看見了更多的妹子在這條路上。坐在車里的我好想給他們喊加油，只是車窗玻璃太厚無法傳達。

也有路過的騎行小哥向這個旅游車投來了不屑的眼光(笑)。可他并不知道我特別想下車說大兄弟，我來跟你騎一段。

也有在埡口拍照的大叔大媽借著他們的車子拍照裝逼。

在亞丁碰見三個從成都騎車到稻城的漢子對騎行318的妹子如是評價，騎川藏的妹子絕對是比最弱的漢子強的，這條路上最弱的肯定還是漢子。我感覺真是特別有道理啊!

低著頭吃草的牦牛們，真羨慕你們不會得頸椎病!

去年到理城的時候正是《從你的全世界路過》熱映期，那時即沒看小說也沒看電影的我也已聽說過稻城亞丁的大名。

進入理塘前有個三叉路口，左邊指向稻城，右邊指向理塘縣城，遙遠望去稻城的道路筆直光潔，像是神的指引，在召喚我，那時我就想總有一次我要從理塘去到稻城，沒想到一年后我便來了，雖然只是坐車。

去年十月我看了小說，當稻城響起茅十八的導航儀，真的是讓人撒比希地心碎。

“我從你們的世界路過，可你們也只是從對方的世界路過”

一旦一個地方寄托了思念，它便會成為人們的向往之地。

他們指著那片草地說，看，那應該就是茅十八向荔枝求婚的地方，好像沒有電影里那么漂亮呢。

迄今也還沒看過電影的我似乎覺得有必要補一補電影里風景。

亞丁有三座神山雪山，三個圣湖，在這里都被稱為海，雪山融化形成的小湖泊，而我戲謔地說這些都是小水坑，是不是冒犯了神靈呢。神山也是有生肖屬相的。這是我第一次離雪山這么近。只是時間不夠沒能去看沖古寺。

大概看過羊卓雍措的我并沒有被這三個海驚艷到，只是圣水依舊清澈透亮，安詳寧靜，碧藍晶瑩。也可能是天氣原因，云霧漫天，并沒有見到五色海傳說的五色。也因為時間緊迫只去轉了兩個湖邊。海拔4600的三個海吸收天地精華，由三座雪山守護，又怎么能不覺得它們神圣呢!

在景區再一次坐上藏族老司機的車，游客暈車受不了說師傅你開慢點，師傅說我們這里車少人多按點趕時間你堅持一下那有袋子，我猜師傅的內心戲是你居然讓我開慢點那這還是開車嗎，我控幾不住我擠幾啊。景區電瓶車的藏族老司機全程一手扶方向盤一手扶換檔哪怕是過彎。對面來車你看他過彎的速度就知道里面的司機是藏族還是漢族。

第一晚住在了新都橋，那種感覺就是我又回到了命運之地新都橋，我給大哥哥講著去年我們差點走了川藏北線317卻因為德順手機掉了又走回了318。我特意去了去年住了三晚的桐花里門口拍了個照，也是去年除了拉薩住的最久的一個地方，只是今年看起來很冷清，院子里的格?；ㄒ矝]有開，不知道那個有情懷的老板去哪了，相比飛登門口停了頗多自行車。

車上的導游說徒步和騎行的是窮游，可能大多數人都是這么認為的，然而在我眼里，徒步和騎行要花費更多更多的時間和金錢，而且更為艱苦，稱不得窮游。

大哥哥在成都迪卡儂買裝備的時候遇到一個老鄉從江蘇純徒步到成都用了兩個月，接下來繼續走318，引得大哥哥都想跟著走了，純徒步比徒搭可艱苦多了，可能還得三個月吧。

藏區的魅力就在于來到這，你就像是一直在這一樣，第二天的時候車上的人就有種來到這很久了的錯覺，也許是起得早讓一天變長了，更可能是這里的風光和信仰讓人們忘記了聒噪浮華的塵世。我雖然是一個沒有信仰的人，也許正是因為毫無信仰才會癡迷于他們從信仰中獲得的力量。

也許，愛，也是一種信仰。

當地的藏族女導游說家里有了錢第一件事不是去存銀行，而是去寺里捐功德，然后活佛會送一個經盆(我們以為是金盆，實際是經文的經，上面有經文，是用銅制的)，于是家里整個一面墻上放的都是經盆。然后寺里會用捐功德的錢贍養沒有勞動能力的孤寡老人，像是養老院。她的父親朝拜用了三年，看來回去是時候看一波《岡仁波齊》了。我喜歡看他們原生色俊俏的臉龐，身材和海拔一樣都很高。然而這個藏導以前學美容保養地很白皙也失去了藏式的美。

再美的照片視頻或者圖書都不如自己來親自感受這里的風土人情，況且每個人的感受也不一樣。他們會說牦牛肉吃多了不消化肚子難受少吃點(牦牛肉是不限量加的)。他們會說你喜歡這里的話就留下來，還有扎西未娶，卓瑪未嫁。(扎西代表男孩，卓瑪代表女孩，所以突然有種不能直呼那誰扎西小學弟了<捂臉>)。喇嘛身上飄來的佛堂的熏香味，從我身后路過，未見其人，先聞其香，回頭一看果然是喇嘛。雖然這里仍舊男尊女卑，地里干活路上趕牦牛的都是卓瑪。女人生了卓瑪第二天就得下地干活，生了扎西才可以休息一周。這些在書上可能也會看到，只是不如藏民親自講述來的讓人深刻。