貢嘎山位于四川省甘孜藏區，也是當地的一座神圣之山，這里純凈的自然環境保持了千萬年來的原貌，沒有絲毫被污染的痕跡，非常符合人們度假休閑的需求，下面給大家分享具體的攻略指南。

在橫斷山脈如此密集的景致中，東部的大雪山山脈無疑是最耀眼的一個，它的主峰貢嘎雪山，以7556米的海拔高度傲立于青藏高原與成都平原之間的群峰之上，是當之無愧的“蜀山之王”。 

它是世界第41，中國第16高峰，藏語意為“至高無上的純潔雪山”，它的東部，人口密集，城市繁華，處處呈現人間煙火，它的西面，人煙稀少，雪山林立，青藏高原呈弧狀分布，中國的階梯地貌由此呈現。

貢嘎山還是世界上位置最靠東方的七千米級山峰。我居住的成都市區城西，天氣好的時候，拍到它的幾率很大，這座被評為“中國最美山峰第二名”的雪山，在我心中有著不可替代的神圣地位。

我曾于2009年，2010年徒步穿越它的西南和南側小環線，這次，我們將重裝徒步穿越它的西線。

傳統的貢嘎全線穿越，一般從康定市老榆林電站出發，沿榆林河逆流而上，經格西草原，翻越日烏且埡口后進入莫溪溝河谷，過冬季牧場，抵達貢嘎寺。

再由貢嘎寺經下子梅村，過巴望海，至石棉縣草科鄉界石碑結束，徒步行程90公里左右。由于我們都到過貢嘎寺，所以線路上作了改動，即從莫溪溝直接翻越海拔4560米的龍結曼埡口，經玉龍西村，抵達上木居鄉結束此次行程。

有人說，愛徒步，實際上是愛著徒步中的自己。因為它代表著一種生活態度，一種性情，一條通往自己內心的探索途徑。

踏上道路，我們便有了一種身心上的放松感，它讓我們有更多的機會與自己的過去，現在，乃至不確定的未來對話，交流，和解。

在這個過程中，我們可以直觀地參透行走的樂趣，學會喜愛著腳下并不平整的路，林間稀疏斑駁的光影，日出日落與滿天繁星，喜愛沿途的冷峻的雪山和溫暖的小木屋，途中相伴或擦肩而過的行者，還有不可知的前程與遠方。

一小時后，我們抵達牦牛成群但空無一人的格西草原，雖說八月是傳統的貢嘎穿越季，但一路卻沒有遇到幾個同行的人。

我們繼續沿蜿蜒奔涌的榆林河溯河而上，行走在空曠的山谷里，四周一片風和日麗的景象，空氣純凈而干燥。遠方是包裹在云霧中嘉子峰，它是貢嘎山的有名衛峰之一，海拔6549米，為典型的冰雪型山峰。

往回望，大雪山北側的群峰依次排列，靜靜聳立在溫潤的陽光下，它們是筆架山、蛇海子山、田海子山等，這些六千米級的雪山，宛如沉默中的巨人一般，在我們身后投下一片巨大的暗影。

臨近兩岔河，有一大片紅石灘，這是一種叫約利橘色藻的藻類附著在巖石上的結果，水霧中或下雨后會更加鮮紅奪目。兩岔河因日烏且河和盤盤山河在這里交匯而得名。

它是穿越線路中的一個重要節點，右轉通往盤盤山埡口，我們的則要沿河左岸往日烏且方向行走。

兩河交匯形成的榆林河水量極大，河面開闊，沿岸堆積著大大小小的冰川礫石，灌木叢生，是一塊水草豐美的夏季牧場，它一直延伸至十公里外山間谷底的上日烏且營地。

上日烏且營地海拔4350米。我們抵達時已是下午五點，這里的地標物是一些人工壘砌的石墻或篝火塘。每年5，6月間，會有采挖蟲草的藏民在此臨時居住。草地上。無數溪流如龍蛇舞動。

我們營地的東北，嘉子峰渾圓的山體上溝壑縱橫，被皚皚白雪勾勒得肌理清晰，紋路分明。緊挨著的小貢嘎峰，海拔5900米，因其金字塔造型的山體和尖銳的角峰形似貢嘎主峰而得名。

營地正東是海拔6112米的勒多曼因峰，處于日烏且溝和磨西溝的交匯處。因其所具有較大的攀登和高山滑雪難度，一直是國際登山和滑雪高手挑戰和追逐的山峰。它北側有發育良好的冰川，末端海拔4550米，是日烏且河的主要水源。冰舌下面有一個美麗的冰湖，景觀險峻而秀美。

南北走向的大雪山山脈，截留了來自西南印度洋和東部太平洋兩方面的大量水汽，形成了規模宏大的海洋性冰川群。僅貢嘎山區就擁有冰川76條，從海拔7556米的最高處。直奔海拔2979米的最低處。中間相差4500多米，海螺溝冰川、磨子溝冰川、貢巴冰川、燕子溝冰川、勒多曼因冰川... ...這些冰川沿大雪山脈分水嶺構成南北長50公里、東西最寬20公里的羽狀冰川帶。一條條冰川仿佛是從云端落入人間的磅礴冰河。又如同一道道接天連地的冰雪瀑布。

貢嘎主峰擁有四條大型冰川，分別位于東、北、西北、西南四個方向。強烈的地質構造運動和堅硬的花崗巖共同造就了貢嘎山高聳的金字塔形山體，在冰川長期的侵蝕下，主峰呈現為一個四棱錐體，包括四個壁面、四條山脊。其狹窄的山脊猶如傾斜的刀刃，也像魚的鰭，因此被稱為鰭狀刃脊，坡度多大于70度。加之復雜多變的氣候環境，使貢嘎峰成為世界上攀登難度最大的山峰之一。據統計，到2018年為止，僅有24人成功登頂，卻有37人在攀登中和登頂后遇難，登山死亡率遠遠超過珠峰的14%和被稱作“野蠻巨峰”的K2峰的30%。

晚上，強風一直搖晃著帳篷，從東南而來暖濕氣流，抬升至6000米以上高度，變冷加重，翻越大雪山后，又在北側突然跌落2000米，造成劇烈的氣壓變動，引來強烈的梯級大風，也讓睡在帳篷里的我們感覺聲震如雷，難以入眠。

早上起來的時候，大家精神都不是很好，今天的行程比較辛苦，需要翻過海拔4900米的日烏且埡口，再下到莫溪溝，最終抵達龍結曼埡口下的生態小木屋，大約30公里的樣子。在我們這個小團隊里。大都有相互結伴遠足過的經歷。事實上，在戶外，人們彼此間都自覺地保持著一定距離的友誼，盡量不給同伴增添麻煩是必要的，這一點上，我倒覺得日本人可能是最適合一同遠足的同伴了(笑)。

繼續上行，我們走在高山草甸與荒漠之間，與藍天相接處，亂石如屏障般的小路盡頭，便是日烏且埡口。單調的景致，開闊的坡面與迅速上升的坡度，給人非常不舒服的感覺。不間斷的機械行走，困意襲來，加之高海拔缺氧，讓我覺得身心俱疲，時間被拉得很長很長，幾百米的上升路線仿佛永無盡頭。

遠遠看見向導扎西牽著馬從后面追上來，輕松地超越我們攀上高高的埡口，空空的馬背突然讓我大笑起來：我們花錢租了馬讓它空著，自己卻背著二，三十斤的背包在這荒無人煙的山坡艱難跋涉——難道這就是所謂的“行走的意義”?也許，英國行走文學作家羅伯特·麥克法倫的看法可以作個參考：“徒步旅行混合著旅行者的激動興奮、力不從心、倦怠、奇遇和感悟……感受到的壓力、摸得著的質地和看得見的空間能對人的肉體產生作用，也能對人的心靈產生作用，改變思想的紋理和傾向。”

但愿如此吧，我嘀咕道，在埡口下的平臺休息了一會兒，然后單手杵著登山杖，奮力攀上最后一段陡坡。作為一個平衡感不是很強的人，我不大習慣使用雙桿，在這亂石嶙峋，窄窄如刃脊的埡口斷面，風很大，吹得人搖搖晃晃，幾無立足之處。回望上日烏且營地，溪流縱橫如濕地。積云依山勢上升，隨風向橫滾，海浪般鋪展開來，一眾雪峰掩藏其間。

莫溪溝呈巨大的S形，延伸到云霧升騰的山谷深處。埡口向下的道路平緩，此時愜意的行走似乎更能襯托方才的痛苦。突然間，我非常想弄明白剛才為什么不放棄——返回老榆林，騎馬，最起碼輕裝也行啊?關于“放棄”，或許每一個走在道路上的人都有過這樣的念頭，對我來說，十多年前第一次在亞丁雪地的行走，這個念頭就自然而然產生過。如今，已近知天命之年的我，本來殘缺的視力還在下降，身體機能開始出現問題，生之舟命駛向不可避免的黑暗之海，放棄，不著于心，應該不會覺遺憾或羞恥吧!

抵達莫溪溝尾是下午四點多，這是一個傳統營地，離今晚的小木屋還有十公里的樣子。沿著山谷右側山腰繼續前行，這種幾乎沒有起伏變化的行走，恍如困在看不到盡頭時空之中，讓人極度容易產生疲乏和焦慮，呼吸急促，腰背酸痛，小腿肌肉腫脹，偌大的山谷只有我們幾人，彌撒著一種與周遭的一切近乎隔絕的孤獨。

記得誰說過：長時間徒步，抵御疲勞最有效的方式就是身心分離，心不憐憫身的痛楚，身不回應心的憤懣與恐懼，勻速，專注，保持一種夢游般的行走狀態。還有首詩怎么說來著：聽好，不要休息，我不允許休息/ 不休息，這是我能答應自己的唯一的事情/ 要是腳不能走了，就用手往前爬/ 要是手指不能動了，就用牙咬著雪往前走/ 要是牙也不行了，就用眼睛走/ 用眼睛走，用眼睛盯著，用眼睛走/ 要是眼睛也不行了，什么都不行了，真的連動都不能動了/ 就思考，全身心地思考。

走過冬季牛場，穿過一片樹林。臨近黃昏，我們終于抵達龍結曼埡口下的生態小木屋，海拔4100米。晚飯照例叫上扎西，對我們帶來的鹵鴨他很是喜歡，但看到麻辣蝦米時覺得很吃驚，“蟲子能吃?”當我告訴他這東西和魚一樣是河里生長的，他只是嘿嘿地笑：也許認為我是在逗他玩吧。

天色暗沉下來，白天大家都走得很不舒服，早早睡下了。

今天是徒步的最后一天，也是最美好的一天。黎明時分，寒風清冽，東方清朗的天空下，一座座無與倫比的金字塔狀雪峰傲然挺立。這是我所見過的最清晰的群山之一，藍灰色的天幕中，那些冰雪金字塔呈現出灰色，然后又換作銀色。時間流逝，云霧升騰，光影瞬息變幻。當太陽最初的光芒，透過色彩斑斕的云層，雪山的峰頂便涂上了一溜淡淡的金黃，再慢慢的向下暈染開來。

作為極具王者風范的極高山，貢嘎山周圍林立著145座海拔五六千米的雪峰，中山峰，貢子峰，龍山，金銀山... ...群峰簇擁、山巒連綿，形成一片巨大的雪山群落。

扎西一早帶來了壞消息：昨晚散放在山上的兩匹馬不見了，他得趕緊尋馬去，兩個體力消耗過大的同伴今天準備騎馬上埡口，現在只能咬牙堅持。剩下的道路幾年前我們曾經反向走過，倒不擔心迷路。與平緩曲折的西側相比，隆慶馬埡口東側要陡峭得多，道路沿著一條無水的溪溝往上，干凈利落，適合我們一夜休整后的一鼓作氣的攀爬。

穿過密密的灌木叢，上面變成了野花鋪就的草甸，無意間一回頭，貢嘎雪峰在青黛色的山巒之間，露出它清雋的面容。高高在上，又似觸手可及。

十點半，我登上了隆慶馬埡口。天空一碧如洗，云霧帷幕般拉開，貢嘎雪峰在陽光中熠熠耀眼，令人目眩神搖，而它拔地而起，藐視一切的氣度，又讓我頓生敬畏之意。

從南坡的大渡河河谷至主峰頂，不到30公里的距離，貢嘎山垂直高差超過6000米，風景殊為不同。從相對高度來說，它遠遠超過世界第一的珠穆朗瑪峰，而稍遜于藏東南的南迦巴瓦峰。同樣，如果以它為中心畫一個圓，我們會發現方圓600公里內，盡管有著名的四姑娘山，雅拉山，雀兒山，格聶山，稻城三神山，乃至梅里雪山等，貢嘎山依然傲立于群峰之上，無山能及。

一半在天上，但貢嘎山卻給予我們更多仰望的機會。它的觀景臺多到可以環繞一圈，從不同的位置眺望，可以看到不同的壁面和山脊，豐富的景觀度和極易的親近感，又讓它的一半停留在了人間。

隆慶馬埡口向下，我們走進一片垂直的花海之中，碧草盈野，粉白色的水甘草，粉紅色的大波斯菊，黃色的星毛委陵菜，紫藍色的線葉龍膽，淡藍色的圓穗蓼，色彩多變的馬先蒿等花卉成片的鋪開，熱烈而繁復。一只漂亮的白眉林鴝在金色的陽光下翻飛，透明的空氣中留下一道淺淺的白痕。仿佛帶著一種混合著甜蜜與憂傷的美麗——我們只是誤入天國花園里的俗世之人。

也許再過數日，這片花海就會被牧民們驅趕牛群踩踏干凈，據說這樣做更能保證來年牧草的豐美。這些在寂寂的山谷間稍縱即逝的美好事物，倒是比較接近我對生命的粗淺看法：不增不減，不生不滅，不依戀也不失望，靜靜接受來臨的這一切。《西藏生死書》寫道：如果心不造作，就是自然喜悅，這就像水如果不加攪動，本性是透明清澈的。 任其自然，不加改變，它就可以找到喜悅和清明的真性。

我為我能來到這些美麗的地方而感激，在這片空氣稀薄之地，對大自然的自發感應反而更加容易。當然，也有可能在我們尚沒完全感悟之前，人生就會悄聲無息的結束了。沒關系，說不定輪回的新生命已踏上前來的道路呢!

下午三點，跨過最后一座小橋，我們終于抵達了海拔3700米的玉龍西村，這次貢嘎山的徒步穿越結束了。