布達拉宮和大昭寺都是你進入拉薩必須去觀看的景點，這兩處景點擁有非常高的人氣，而且名氣特別大，充滿了王權和宗教的雙重意義，你將在這里體驗不一樣的華麗感動，下面給大家分享布達拉宮和大昭寺區別詳細分析。

布達拉宮是西藏的標志，是西藏人民萬眾景仰的圣地。去西藏，布達拉宮必去。

布達拉宮坐落在拉薩市中心海拔3700米的紅山上，“布達拉”實際為梵語“普陀”的音譯，指觀世音菩薩所居之島。

布達拉宮始建于公元7世紀，是松贊干布統一西藏后，為促進吐蕃政治、經濟和文化的發展，推進與大唐王朝的睦鄰友好關系，與唐朝結親，為迎娶文成公主而建。遺憾的是這最初的唐代建筑除一座法王洞外，均毀于戰亂。

1645年，由五世達賴喇嘛在原址重建，歷時近50年，于1693年落成。其后又經歷世達賴繼續擴建，十三世達賴進行大規模的修建和增建，形成我們現在所見的規模。

布達拉宮是藏式宮堡式建筑，群樓重疊，殿宇嵯峨。依山起勢，與紅山渾然一體，氣勢恢宏。赭紅色的墻沿覆蓋著白色的墻體特別壯觀大氣，尤其是“之”字型的邊瑪墻，赭紅色無疑是“點睛之筆”，使進宮的階梯像兩條巨龍從山腳盤旋而上，舞動到白宮，令人嘆為觀止。

在導游的提示下，我們仔細看了邊瑪墻才發現，原來我們認為只是起裝飾作用的赭紅色墻沿，并非只是涂成了赭紅色，墻體材料是如筷子一般粗細的當地特殊的灌木——邊瑪草，經過特殊處理捆扎壘砌而成，還能起到減輕墻體頂部重量的作用。

布達拉宮外觀看是13層，在佛教中13被認為是吉祥的數字。佛教傳入中國分化為密宗、禪宗等13個宗派，佛塔也是13層，13在佛教中代表功德圓滿，正好與西方基督教文化觀念相反，是不是有點意思?

下邊4層是由巖石向上砌筑起支撐作用的地垅墻，實際只有9層。整體建筑為木石結構，外墻呈現紅、白、黃、黑四種顏色，紅色象征權威，白色象征和平，黑色象征莊嚴，黃色象征繁榮。

白色的主體建筑稱為白宮，紅色的稱為紅宮。白宮是歷代達賴喇嘛居住和從事政治活動的地方，紅宮在布達拉宮最高最中央的位置，是歷代達賴的靈塔殿和各類佛堂。

每年雨季過后，藏歷9月22日“神降節”之前，僧侶和群眾就會把布達拉宮的外墻粉刷一新，所以布達拉宮外觀看上去一點沒有歷經四百多年的歷史滄桑感，而是十分的簇新整齊，雅潔莊重。

而走進，厚重的滄桑感撲面而來，原木的兩人多高的大厚門，留下了過客經年累月把扶的印記：門上這塊明顯明亮干凈許多，門框這段已經磨沒了方體的棱角變得圓潤。除了手的撫摸，我想不出其它的因素，水滴石穿，水是有沖擊力的，而僅僅是走過路過不經意地溫柔一摸竟會有這么大的“功力”?

看著這有年代沒維護整修的宮頂廊柱，想到他們每年都要粉刷外墻，好生奇怪，為什么這里不養護呢?

猜猜看這是什么地方?有什么感覺?

這就是我們遠看布達拉宮白墻上面的一個個黑框小窗。布達拉宮墻體厚達2至5米，部分墻體夾層內還灌注鐵汁，墻內側也是有窗框柵欄的，我是齊著柵欄拍的。墻體有這厚實度，頭一次見，也因此，外面陽光刺眼，走路冒汗，而殿內既陰涼又陰暗。

布達拉宮參觀實行預約限量限時制度，取到票的游客按票面指定的時間段參觀游覽1小時。這是日光殿，拉薩有日光城之稱，而日光殿在白宮的最頂部，是陽光最充沛的地方。

進日光殿后就是神圣莊嚴的宮殿、佛堂、靈塔，就都不能拍照，不能戴帽子，不能戴墨鏡了。

進殿后，光線一下子暗了下來，我們的導游是個很有責任心經驗豐富認真精干的女導游，為了我們能最大限度地觀看了解布達拉宮的歷史和藏品，在車上就給我們做了講解，進殿后又不遺余力地帶我們到每一個開放的地方，詳細講解，幾次被護殿的僧侶催促，而一被催，導游也很顧忌地馬上答應并引我們離開，她解釋道：耽擱時間長不聽引導的，他們直接上來收導游證。

除了松贊干布和文成公主還有六世達賴倉央嘉措，對于其它的歷史人物就知之甚少了。即便僅開放的這幾個地方我們也見識到了許多的文物以及讓人瞠目的奇珍異寶。

紅宮靈塔殿中有8座靈塔，靈塔是得道高僧或德高望重的人死后的葬身之所，五世達賴喇嘛洛桑嘉措因為對西藏的貢獻最大，他的靈塔也最大、最考究。

五世達賴靈塔殿塔身高14.85米，造型完全按照菩提塔而造。塔身用金萡包裹.塔面金萡耗費黃金3721公斤(在導游的提示下我們都記住了這個數字)，塔上鑲有上萬顆天竺、瑪瑙、綠松石、紅珊瑚等珠寶玉石，雖然殿內只有走廊點著長明的酥油燈的光亮，也能看到它閃閃的金光，富麗堂皇。

導游介紹說這些金銀珠寶都是虔誠的信徒敬獻的，他們把家里的錢財換做金銀珠寶，從西藏各地，甚至從甘肅、青海、四川等地，不遠千里，不辭勞苦，磕著等身長頭，翻山越嶺，風餐露宿，歷時數月甚至數年，只為到拉薩佛祖面前敬獻誠意，為族人，為家人，為自己祈求來世之福。

殿堂內采光不是很好，缺少光照通風，呆久了頗感涼意。及至走出殿堂，又看到天地間碧空如洗，白云如雪似龍舞，宮墻上野花開得正嬌艷，我的心情隨之暢快起來，我還是更偏愛大自然自由自在鮮活的模樣。

藏族人民有一個“先有大昭寺，后有拉薩城”的說法，大昭寺在藏族人民心中的地位不亞于布達拉宮。大昭寺離布達拉宮很近，約1.4公里，步行二十分鐘。站在布達拉宮上往東南方向看金燦燦的一片，那就是大昭寺。

大昭寺有1300多年的歷史，主殿內供奉著一尊由文成公主帶入西藏的釋迦牟尼十二歲等身金像。

相對來說，布達拉宮游客偏多，而大昭寺轉經的信徒就多了。

拉薩有四條轉經道。其中內圈即在大昭寺內轉，叫“朗廓”;中圈繞大昭寺的八廓街(八角街)轉，稱為“八廓”;外圈圍繞整個拉薩城轉，稱為“林廓”。還有一條是圍繞布達拉宮轉，叫“孜廓”。

繞大昭寺磕等身長頭

大昭寺傍晚磕頭的信徒非常多

以布達拉宮為中心，側向移步的磕拜者

出布達拉宮時，突然被腳邊竄過的一個小孩子嚇了一跳，在驚詫之際，小孩已經站了起來，順著他走的方向，看到烈日下一位圍繞布達拉宮磕拜的信徒，左移三步，默誦，雙手合十，高舉過頭，移至胸前，再從胸前移開，與地面平行前伸，全身匍匐著地，額頭輕叩地面，雙手合十舉起......這小孩兒看上去四五歲，與他應該是祖孫倆，小孩子玩兒一樣，站在長者邊，作揖后一刺溜滑到墻根，我看著心里很不是滋味......

布達拉宮和大昭寺，對于我來說，是欣賞它們的雄偉壯麗，金璧輝煌，神圣莊嚴，抑或還有點一探它的神秘。而對于信徒，它們就是神一般的存在，是他們的希望所在，是他們現世面對再大艱難險阻也要勇往直前來獻上自己虔誠之心的地方。

從林芝返回拉薩，中午在小飯店吃飯，瞥見一位乞丐在隔壁桌討錢，及至他轉到我們桌前，才發現他與乞丐的不同——衣衫破舊，但也還算是干凈，板寸，緊致黝黑的皮膚也很精神，腳穿一雙半新的旅游鞋，背一癟癟的雙肩包，看到他胸前掛著一塊灰跡斑斑已經看不出質地下擺還有一處扯破的“圍裙”，手套一雙“木屐”，雙手合十對我們念念有詞，我恍然大悟：這是一位“磕長頭”的朝圣者!

真的還是假的?當我再細看他的臉，雖然被西藏這個離太陽最近的地方的紫外線曬成古銅色，額頭中央依然清晰可見一塊更暗一些一元硬幣大小不規則的象胎記一般的印記!

他略帶靦腆地收下我們給的盤纏，又一次為我們念上祝福，那骨瓷一般潔白的牙齒，還有在黑黑的臉龐上特別醒目黑白特別分明特別純正的眼睛，使我不再懷疑，他，確實就是一位真正的朝圣者!

隔壁桌的大姐想起早餐未吃的雞蛋和饅頭，回車里拿了送給他，他又低下頭雙手作揖默頌經文后接過，轉身消失在我的視線外。

吃罷飯，我們接著返回拉薩的行程。本是午睡的時間，閉上眼睛，卻怎么也瞇不著。想起了這位朝圣者，精廋黝黑的臉，尤顯明亮精神的眼睛，想到他要三步一磕用額頭丈量大地，想到他不知從哪里來，已經磕過了多少路，想到離拉薩還有幾百公里，他不知道還要磕上多少天，想到這一路的艱辛，又想到他們的堅定和平和，眼淚不由自主地順著眼角流了下來。

當我們嘲笑他們愚昧時，我們的信念遠沒有他們堅定;當我們認為他們傻時，我們的靈魂遠沒有他們富有;當我們憐憫他們時，我們的心靈遠沒有他們純凈。當我們為他們的虔誠和堅定而動容時，我們才發現，或許我們自己才是愚蠢的、可憐的。他們比我們活得幸福，比我們活得充實安寧，他們在精神上已經得到了永生。

向西 江一郎

西行的路上

我趕上一個朝圣的人

她用額頭走路

我讓她上車，她搖搖頭 笑笑

說，你的車到不了我想去的那兒